30 juillet – Spille -> Elbasan – Berat

A regret nous quittons Spille car notre séjour n’est pas basé sur le repos et la baignade, mais sur la découverte du pays et les visites. Direction Elbasan.

Elbasan se trouve au bord de la « Via Egnatia » qui, passant par Durrës, arrivait jadis de Rome, et la Rruga Egnatia demeure l’artère principale qui traverse le centre historique, même s’il y a longtemps que la circulation contourne les remparts. Cette grosse bourgade n’a pas (ou quasi pas) subi le tourisme étranger et conserve, de ce fait, son authenticité. Le xhiro du soir (promenade des locaux), au pieds des remparts, voit la nationale fermée et la circulation déviée pour permettre à toute la population de se promener. Le centre historique au nord et le centre moderne au sud sont séparés par le Bulvardi Qemal Stafa, qui longe les remparts de la vieille ville.

Pénétrer dans la vieille ville est encore une prouesse de conduite avec ses rues étroites et ses ruelles tortueuses. C’est assez sportif !

Les remparts, construits au XVI ème siècle, quand les turcs se chargèrent de refonder la ville, pourraient être qualifiés de « cyclopéens » au regard des dimensions du centre-ville. Il ne reste plus que quelques-unes des 26 tours qui ponctuaient un imposant mur d’enceinte de forme quadrangulaire, avec une section notable de muraille à l’ouest et au sud. Pourtant, il s’en dégage encore une impression de robustesse et de majesté.

Avant d’arriver à Berat, nous ferons une halte rafraichissement au bord du lac de Thanes avant d’arriver à Berat.

Berat, ville magnifique, la plus. Belle que nous ayons vu jusque-là, se classe dans le peloton de tête des destinations albanaises. La vieille ville de Berat est un site du patrimoine mondial, connu sous le nom de la « ville aux mille fenêtres ».

En effet, les maisons blanches de la ville et leurs fenêtres encadrées de bois sombre semblent comme superposées les unes aux autres. Ses musées et lieux de culte comptent parmi les plus importants du pays. Mais la ville vaut surtout pour ses rangées de blanches maisons ottomanes, percées de multiples fenêtres, qui descendent en terrasses de part et d’autre du fleuve Osum jusqu’aux berges, constituant un ensemble unique très bien conservé. En arrière-plan, on aperçoit le Mont Tomorr. La nuit, des savantes illuminations ajoutent une touche de magie supplémentaire.

Sur la rive droite, on découvre une citadelle encore habitée par des centaines de familles. Une famille, voyant que je m’étais arrêtée devant chez eux pour prendre une photo de la vallée, m’a ouvert ses portes et fait entrer dans leur maison afin que j’ai un point de vue favorable sur la ville depuis leur terrasse. Maison superbe, immense, m’étant déchaussée pour pénétrer dans leur demeure, la dame m’a même remis des claquettes pour aller sur sa terrasse carrelée pour que je ne me salisse pas les pieds ! Une gentillesse extraordinaire.

Véritable musée vivant, Berat se découvre au fil de ses ruelles. Les quartiers ottomans de Mangalem et Gorica, reliés par une passerelle, et la citadelle (la ville du château est également appelée Kala).

Les habitants se sont efforcés de préserver et d’entretenir leurs maisons au sein du château. Dans certaines maisons, des familles vivent depuis plus de 500 ans et se transmettent leur patrimoine de génération en génération. Ce patrimoine vivant ajoute à la richesse de la découverte de la cité.

Portik Hôtel : 138,00 € petit-déjeuner inclus (deux nuits)